 如果有谁宣称所谓汉衣冠的历史其实乃是胡服的历史，大概最好顶上锅盖蹲墙角里去躲避飞来的拍砖。然而，20世纪中国衣冠的变迁与“胡服”(马褂、旗袍)、“洋服”混绞在一起，确实是《百年衣裳——20世纪中国服装流变》(袁仄、胡月著)一书予人最大的感慨。 尽管衣着乃至中国人的形象在一个世纪间发生了彻底的巨变，但结果却是诞生了一个生气勃勃的“新中国”，这是我们身为亲历者所应该学会的一条重要历史经验，《百年衣裳》恰恰为我们展示了此一于毁灭中新生的斑斓过程。 不过，对于生活洪流的回顾与梳理，仅仅一本著作很难完全覆盖。晚清时代女性曾经流行的一种小小风情——把手帕拴系在腕间的手镯上，书中就无暇提及。《儿女英雄传》里，邓九公的年轻姨太太便是“手上带着金镯子玉钏，丁当作响，镯子上还拴条鸳鸯戏水的杏黄绣手巾”(第十五回);安老爷偶然遇见的一个“年轻的小媳妇子”，则是“手腕子底下还搭拉着一条桃红绣花儿手巾，却斜尖儿拴在镯子上”。张爱玲《金锁记》也写道：“七巧挽起袖口，把手帕子掖在翡翠镯子里。”正是这样一种俏皮做法，让曹七巧初次的露面风姿独特：“且不坐下，一只手撑着门，一只手撑住腰，窄窄的袖口里垂下一条雪青洋绉手帕”。另外，如清代贵妇总是在旗袍的腋下垂挂带有飘带的荷包，慈禧太后的花盆底上垂有珠玉璎珞的流苏，青楼女子的高底鞋的鞋跟里会装有叮铃作响的铜铃，也未被该著点到。 因此，“百年衣裳”是一条主轴，围绕着它，还有必要进行“百年配饰”、“百年头脚”、“百年衣料”、“百年印染”乃至“百年性感”、“百年风尚”等多重主题的研究，甚至不妨细化成“中国人的腰”、“中国人的脸颊”这样无惧琐碎之嫌的题目。相信种种细节的深入不仅能帮助我们体验观念的颠覆，更会为今人重新发掘传统提供重要的资源。在我看来，腋襟垂挂荷包，高跟周围垂珠络、内装响铃之类，是完全可以为当前的时尚制造一点俏皮的“怀古风”的。 最要紧的也许是盘点过去百年的衣料兴替。《百年衣裳》描述“阴丹士林布”的国产厂家以提倡国货为广告口号，便是很有意思的片段史实，须知，当时印染这种蓝布的染料要由德、美生产商提供。工业化生产的“洋布”取代手工生产的“土布”，彻底改变了女性着装的游戏规则，同时也造就了多种历史悠久的纺织品的衰亡。如宋时就已以“几若罗縠”闻名的“黄草心布”，至上世纪50年代还有生产，但近年基本上已经只剩文献中的留痕。苎麻织成的夏布也经历着类似的情况，其实，将这类传统织物开发成高级衣料、高档装修与设计材料，令其留存下去，不至烟灭，乃是一个民族起码该尽的努力。 《百年衣裳》中最令我吃惊的一个细节是，1935年，曾经一度流行“成心不穿丝袜，反在脚面脚胫之上，画上各种花卉”。不知这是当时的国际流行风还是国内女性的自创?今天的哪位时尚设计师如果重拾这70多年前的流行，想必女孩子们会很喜欢跟进吧。所以说，甚至不必向更远的时代上溯，即使过去的一百多年，便有那么多的时尚经验足堪为今日生活提供灵感。 (责任编辑：admin) |